艾曲批的部落格

[蘇格蘭的核心酒廠名作]
 

[愛爾蘭派的泥煤]
 

[美國人是不是比較不挑]  
 

[重現往日時光的味道]
遙遠的過去的時光是什麼樣子，會有味道嗎?

威士忌告訴我們，有的~



這是一支挺特別的威士忌，它不像一般市面常見的單一麥芽威士忌或者調和威士忌那樣，是某間酒廠或品牌的某一品項，而是隸屬於懷特瑪凱公司(Whyte & Mackay)旗下的一個古早品牌的復刻版，也就是說它未必是一個常備的商品(說限量倒也不至於)。



每個寫到到這支酒的人，就會被迫罰寫一次這個故事，我盡量用最短的字數大概說一下，有興趣的人再自行去google。



一百多年前，一個英國探險家Ernest Shackleton薛克頓先生帶了一支探險隊試著探勘南極，熱熱鬧鬧地忙了一番以後回英國去了，一百多年後人們在他當初留下的南極小屋內發現了沒帶走的三箱由懷特瑪凱公司所出品的Mackinlay’s麥肯雷威士忌，於是帶回來仔細研究分析其氣味構成後，由懷特瑪凱公司首席調酒師Richard Paterson透過選用蘇格蘭各家酒廠的酒勾兌復刻出百年前的味道。



(結果還是打了很多字…XD)



反正就是一支試圖重現百年前味道的威士忌，至於廣告上說的什麼重現薛克頓先生堅忍不拔的意志力之類的話聽聽就好，好喝的酒當年怎麼會忘了帶走…(誤)



姑且不論這是不是商業話術，畢竟這年頭連賣碗芋頭冰都要寫段故事，行銷之術無可厚非，我不是太相信他能重現百年前的味道，畢竟那三箱無保存期限的酒誰也喝不到，死無對證的情況下的確也只能他說啥就是啥，我們喝就是了。



我必須坦承我當初買這一瓶是因為酒展的時候穿著跟酒標同色小洋裝的酒促美眉實在太可愛(大誤)，不過這支酒的包裝也的確獨樹一格，淡藍色為底配上燙金的地理經緯線條，很有懷舊的大航海時代的味道，擺在眾多產品之中也顯得醒目，就一支產品的外觀來說它的形塑是成功的。



淡藍色的瓶子也不常見，也使得裡面的酒看起來綠綠的，看起來倒還真有放了上百年的感覺(誤)，倒入杯中酒液本身顏色相當淡，資料上是寫著透過分析當年是用美國白橡木桶桶陳，所以復刻版用的也是美國白橡木桶，不過這點我是有一點懷疑的，畢竟一百多年前美國本土的波本威士忌都還處於一個混沌不明、合法非法的灰色地帶，到了1909年酒稅法通過之後才算是落實了目前的模式，那個時代能否提供穩定的美國白橡木桶給歐洲，留待有興趣的人去考究證實，我們傻頭寡民喝酒就好。
初聞是有香草和奶油氣息，一些香辛料、薄荷的年輕味道，草系的泥煤若有若無，但是一股硫味有點惱人的貫穿其中，雖然無年份標示，但是酒款的年輕感很清晰的感覺得出來，味道散失的非常快，大約放個五分鐘基本上就只剩下酒精涼涼的餘味。



入口還算柔順，一些大摩那種中藥感，一個鬆散的太妃糖的奶油感，爾後漸漸清晰的是類似啤酒的苦感，和時下常見的花香派、黏膩派或者刺激的泥煤型威士忌都不太一樣，帶著一絲苦味的甜，的確有一種古樸的路線，在口中持續翻攪不嚥下的話，會漸漸透出麥芽的甜味、水果糖的甜味、肉桂茴香的辛香感，但是嚥下後瞬間歸於平淡，就只留下一絲絲的塑膠味和微微苦澀的海水鹹苦感，最末有一些苦茶的回甘。



原廠調酒師在說明會上有提到這支酒應該加上冰塊來喝，我威士忌通常單喝不加冰，喝到這邊還是去拿了冰塊看看會不會有較正面的轉變。



的確那個怪怪的塑膠味被壓抑了下來，苦味也稀釋了，剩下甜甜的味道，而且那個甜味並沒有隨著冰塊融化被沖淡，對大多數人來說的確是有好喝了一些，不過也使得它「復刻古樸」的特徵被沖淡了不少，我是寧可維持它原來的模樣，不然去喝調和威士忌就好了。



我相信百年前的威士忌必定不合現代人的胃口，不管它是不是精準的重現了當年的原味，它都是一支嘗起來不太一樣的威士忌，甚至邊喝還可以遙想一下當年薛克頓船長遠渡重洋的壯闊豪情，入手價並不貴，我認為對已經喝了很多種威士忌的人來說，會是挺新鮮的嘗試，但是你要有剩下半瓶放挺久的心理準備就是；至於較少接觸威士忌的人，加了冰它就是一支好喝的威士忌，至少每次都把探險家的故事搬出來說一遍，還可以打發一點時間哩~

[沒有記憶點的溫暖]
蘇格登這個品牌在2014年同步發表了幾支無年份的單一純麥威士忌，其中Teilfire尾火 和 Spey Cascade 詩貝瀑布 我喝完都寫了，唯獨這一瓶Sunray日光我遲遲無法下筆(鍵盤)，那1/4瓶留在櫃子一留就是好幾年(我會有留下1/4來邊喝邊寫文章的習慣，沒空寫的時候就會導致堆起來一狗票剩下1/4的酒)，倒也不是它特別好喝或者特別難喝，而且它特別難寫。


難寫歸難寫，我試著慢慢記錄下來，不然這瓶一直待在酒櫃裡也不是辦法(誤)。


和尾火一樣來自斯貝塞的核心區域Dufftown達夫鎮，同樣設定為無年份的入門酒款，瓶身和絕大部分的蘇格登一樣是扁平的寬口瓶，我一直蠻欣賞蘇格登的壓縮軟木瓶塞，雖然不是純軟木感覺有添加一些東西，但平時極為密封，而且即使隔了數年未開也不至於斷裂。和尾火同款的酒標，亮橘黃色的色系相當討喜，我買的是平行輸入的貿易商貨，沒有酒盒是裸瓶裝，多年後曾經看過有帶盒子的日光，那個盒子也就…是個普通酒盒的樣子…XD


(你看是不是真的很難寫)


取名為「日光」，自然有它的用意，可想而知是一支溫暖的、平順的、漂亮的酒，事實上也是如此，倒入杯中，亮澄澄的酒色相當美麗，香氣很充沛，一倒進杯裡就可以馬上聞到，輕柔的花香、一點點橙皮末的味道，過一會兒轉成蜂蜜、糖果的的甜，一派相當無害親切的感覺，末了一些酒精感告訴你它的年份應該相當年輕。


開喝~


和尾火一樣，入口輕鬆但是不至於有水酒分離的感覺，甜度相當高，柑橘、莓果的甜感，中段之後蜂蜜湧現，接著一樣是蜂蜜蜂蜜蜂蜜…這酒會給你「是不是加糖了呀」的錯覺，回口氣時那個跟喝完蜂蜜水一樣微酸的感覺真真切切有加了蜂蜜的滋味，油潤的感覺基本沒有，它的味覺基本上都構築在類似蜂蜜糖漿的甜味上面。


不高的酒精濃度搭配這種味覺，的確有像冬日暖陽那樣的親切，其實蠻適合較少喝威士忌的人獨飲，偏細緻的特質讓它在人一多的場合會顯得存在感較低，至於遍嚐威士忌的飲家應該會覺得它有點單調。


對，單調，這就是我很難寫它的原因，我不討厭這個溫暖甜蜜的感覺，但是實在不容易說出它很特別的地方，入口之後除了蜂蜜蜂蜜蜂蜜以外它給的並不多，但是必須還是要說它的調酒師是厲害的，至少在有限的材料裡面，她做到了有點精彩的花香，也盡力掩飾了酒款的年輕，那個美國白橡木桶的辛辣感也降到了最低最低，雖然犧牲了那些奶油感，但換來了清爽的甜美感覺，雖然我還是懷疑她是不是在酒桶裡泡了蜂巢下去(此句誤)。


這樣的味覺並不好記憶，只有邊喝邊寫才寫得出來，事後你的回想僅有「挺親切的」「蠻好喝的」，就像那個透過窗簾曬進來的冬日陽光，當下讓人心情愉悅，一段時間以後你根本記不得是哪一天，這也挺貼切於酒廠想要它賦予人們的感受就是了。

[平凡就素美]
 

扁鍬形蟲 Dorcus titanus sika (kriesche, 1920)
分 布：台灣本島0~1500公尺山區、綠島
體 型： ♂：21~77mm ♀：24~42mm
分 類：台灣特有亞種
別 名：台灣扁

[經典的煙燻重擊]
Lagavulin 拉加弗林酒廠位於艾雷島南岸，剛剛好在Ardbeg雅柏酒廠和Laphroaig拉弗格酒廠中間，曾經是艾雷島上最大的酒廠，而這支16年也曾經是艾雷島出產銷售量第一的酒款。



但是相較於Ardbeg和Laphroaig這幾年藉由相當成功的行銷，逐步推陳出新、聲勢越來越浩大之際，這間隸屬於帝亞吉歐集團的酒廠反倒有一種原地踏步的感覺，也有可能是集團把重心都擺在另一間艾雷島的酒廠-Caol Ila的關係。



16年是這間酒廠的入門酒款，猜想由於原酒又油又厚重的關係，可能需要較長時間的陳年，包裝上非常老舊，有一種舊雜貨店倉庫挖出來的感覺，瓶上的酒標天生就處於褪色的狀態，如果這是故意的，那還真是不太簡單。深色瓶、不甚討喜的墨綠色、像古老公賣局那種醜醜的封籤，這酒不說的話看起來就像已經買了放在那十幾年的藥酒。



開瓶倒入杯中，顏色是很深的琥珀色，湊近鼻子一聞會立刻彈開一下，這藥酒的泥煤來得猛烈，相當相當重的煙燻，毫無保留地朝著鼻腔直撲而來，跟Ardbeg Ten有些類似，但是它燻烤的成分更重，黑色柏油、燒焦的培根，已經接近燃燒烤焦木頭的味道了，一點點硫磺、中間兼帶著沙隆巴斯那種涼涼的藥味薄荷酒精刺激，中段過後甜味湧現，紅砂糖、甘草，加了糖的紅茶，然後是有點像Laphroaig那種海藻鹹苦味，香味複雜且變換快速，各種味道雖然相當精彩的輪番出現，但也很快的就逐一退去。



該是入口的時候了，入口先是一陣濃厚的煙燻泥煤粗魯的亂揍你一頓，再來一陣海洋鹹味伴著濃濃的熟果甜味冒出，這個鹹味相當重，可能跟最鹹的Caol Ila有拼，跟烤焦的鰹魚乾相似的鹹苦味道，強烈而富有海洋的氣息，甜味被壓在鹹味裏漸次出現，甜味全程一直在鹹苦味裡面探頭，其實這口感相當微妙，麥芽甜味在嚥下後才會出現。



口感又油又厚重，但是出乎意料的尾韻並不長，喝這個酒最好能一直含在嘴裡，越久越好，因為嚥下後後半段陡降的各項口腔刺激會帶出水感，讓人有種「啊怎麼爽到一半就沒有了？」的悵然，撓是如此鼻腔的菸燻感仍在，會拖得比較久一些。這些這類有點虎頭蛇尾感覺的酒，會讓人想要盡快再喝一口、再來一杯，不知不覺喝得會比較多，這是不是酒廠的伎倆不得而知，但是我深深覺得它尾巴能再多一些就好了。



據說拉加弗林近年來的單一純麥銷售表現不盡理想，雖然我覺得它的味道上有獨特之處，但是若是你把Ardbeg Ten跟 Laphroaig10 年各1:1倒在一起，再加入一些Caol Ila 12年，我猜味道會非常像這一支，也就是說它雖然來勁，卻也有許多其他酒廠的影子，這對於講求嗅覺味覺獨特性和個性的單一純麥產業來說是比較吃虧的，可取代性太高了。



其次當然就是它的包裝實在太瞎，我不知道它在集團內的地位是怎麼樣，是被打落冷宮還是變成小媳婦，和若干集團內的酒廠比起的確有厚此薄彼的感覺，如果它的包裝能再精緻漂亮些、行銷再給力些，它的市場表現絕對不止目前如此，相對的，這也代表目前我們還是能以合適的價格買到它，這一點倒還是挺不錯的。

 [詩貝塞的神祕野獸]
Mortlach Rare Old

慕赫 珍藏
Mortlach 18 YO

慕赫 18年
Mortlach 25YO

慕赫 25年
這個酒廠的單一純麥不常見，原因是它本來都是作為調和威士忌用，單一純麥極少釋出，之前網路上有些平行輸入的品項，不過我手腳憨慢實在搶不到，這次有幸被邀請去喝了Mortlach的品酒會，一次喝到了肖想了很久的酒，實在很開心，不過因為各自只有少少一杯，我資質魯鈍沒辦法講得很清楚、喝得很明白，把喝到的三支寫在同一篇稍作紀錄，反正以後也未必買得到喝得到，它真的沒有ㄦˊ很ㄑ一ㄝˇ好ㄏㄣˇ買ㄍㄨㄟˋ。
首先提到Mortlach最痛苦的事莫非就是要再提一次那個2.81次蒸餾，一般的蘇格蘭威士忌採用的是二次蒸餾法、較少數的採用三次蒸餾法，而Mortlach採用的是很詭異的「混合蒸餾法」，簡單說就是創始人針對想要製造出來的原酒風格利用許多組蒸餾器交相作用一點一點雕琢出想要的味道來，然後經過精密的計算把這些蒸餾程序算完之後是2.81次蒸餾，這個數字看看就好有興趣的去搜尋一下有人會算給你看，我不想去看就是了，那個很頭暈。
我個人是覺得這樣有點”作弊”，它等於是在一個酒廠內做出好幾種風格的原酒然後同步調和成一支原酒出來入桶，所以它經過這些繁複的程序之後，會變成一支風格很複雜多元的酒，想想看它想要像格蘭傑那樣擁有清新的花香，就把責任交給比較高大的那二支蒸餾器去抓酒頭；它想要有豐富的果香，就交給中間那二支去交互蒸；它想要有像麥卡倫那樣渾厚的酒體，就交給那支最小的蒸餾器去慢慢蒸….然後最後統統混在一起說嘿嘿嘿我都有了…..這…..叫其他酒廠怎麼混吶?
由於酒體渾厚多元，在蘇格蘭有所在地達夫鎮的「達夫鎮野獸」之稱，但是我想會取這個名字的人一定是被酒廠裡那組超可怕蒸餾器嚇到了才是吧?
這一次喝了三支- 普飲款Rare Old、18年及25年，三款的風格其實都很接近，一次喝了三支也大略知道了這個酒廠的輪廓，可以得知這是一間產品風格非常”油滑”的酒廠，這個油滑程度蠻讓我驚訝，我想這也是擁有者帝亞吉歐集團許多調和威士忌把它加進去的原因，只要一點點，整支酒就會變得油滑起來。
Rare Old：
無年份標示，略帶一點硫味，莓類水果味基調，相當好入口，尾韻帶著明顯的鹹味，由於使用多重蒸餾器的緣故，酒體輕的花香飄逸感和酒體重的油滑絲絨感並存，相當特別的體驗。
18年：
18年款聞起來基本上與Rare Old差異不大，我想酒廠本身也知道這點，所以18年的過了一趟雪麗桶，看起來顏色較深，味道也因此豐富了許多。
巧克力、蜂蜜營造了較為厚實的味覺，它的雪麗桶下得非常好，一點點提味，不會搶掉原本的莓子水果主基調。
25年
25年更加溫和油滑柔順，但是可能由於前面已經喝了二杯非常類似的東西，它並沒有太突出的味覺，但是時間之功畢竟有其效用，含在口中的液化糖果感很重，是一款很溫和然後香香甜甜的威士忌。
Mortlach強調它在Speyside是最古老久遠的酒廠，又強調它的蒸餾方式獨樹一格改進了許多其他蒸餾廠蒸餾方式的盲點….有沒有發現問題在哪裡了?它既然是第一家、很前面的那一家，那…它怎麼會有其他蒸餾廠可以拿來改進勒?
好吧不研究，酒本身好喝就好，它的確給我「下次遇到我要買到」的感覺。
希望到時候我口袋有閒錢，要很多閒錢。