艾曲批的部落格

[令人驚豔的巧合]
 
這是一間在台灣名氣有點不響亮的酒廠，不響亮到我一度以為它是一間裝瓶廠(笑)，尤其在某些機會喝到了Glencadam 21年和15年，不太喜歡，對這間酒廠實在不感興趣，這是一間講究細緻酒體的酒廠，據資料顯示格蘭卡登酒廠的蒸餾器頂端林恩臂特地向上了15度，這個跟格蘭傑(號稱蘇格蘭最高蒸餾器)追求的有點類似，就是讓蒸餾中的酒液跟銅製蒸餾器有更多的接觸，過濾掉一些較沉重的味道，追求一個較乾淨輕盈的原酒。
但是他們感覺卻使用了非頂級的橡木桶，要知道非常輕盈細緻的酒體會更容易受到酒桶風味、酒桶品質的影響，Glencadam格蘭卡登就留給我一個「原酒可能有特色但是產品實在不行」的印象。
某次聚會朋友帶來了這支格蘭卡登10年，當天席間美酒無數，作為一間不甚合我意的酒廠的入門款，我對它其實是沒有什麼期待的。
可能是包裝的關係，我很不喜歡Glencadam包裝的設計，沒有辦法呈現酒廠的悠久歷史，也引誘不了喜歡漂亮尊貴感的包裝的威士忌愛好者，尤其是這一款十年，泛黃色紙筒和暗藍色酒標，配色本身就是個悲劇。

[愛爾蘭威士忌入門磚]
 
許多人或許不知道，威士忌的發源地其實不是蘇格蘭，而是一海之隔的愛爾蘭，不過由於人口和市場結構、政府稅收制度等等的因素，威士忌在愛爾蘭沒有像在蘇格蘭那樣百家爭鳴，甚至倒的倒收的收，弄到後來也剩沒有幾家。

「阿媽的酸梅湯」
 

Auchentoshan這間酒廠，是蘇格蘭目前少見還維持著三次蒸餾古法的酒廠，在威士忌酒廠逐漸凋零的低地區頑固的存活著，「三次蒸餾」意味著更嚴苛的篩選、更純淨的原酒和更高的成本，他們希望酒廠的風格建立在細緻的基礎上。
就像高地區的格蘭傑一樣，這種超輕酒體，本身的風味較少，但是很容易藉由橡木桶來著味，請想像成一張較白的圖畫紙更容易沾染色彩那樣。
這支Auchentoshan三桶，經過了三次蒸餾、過了三種桶子，包含前十年的波本桶，賦予它基本的奶香架構，接著Oloroso雪莉桶提供味覺深厚的寬度，PX雪莉桶則加了點甜味。
深厚的雪莉風味使得雪莉控的台灣人趨之若鶩，雖然沒有大紅大紫，但是在國內的評價很高。
而經過了這些程序之後，它也終於變成了.........阿媽的酸梅湯...XD

 [溫柔的西風]

 

艾雷島的威士忌中，我最晚接觸的是這一家，雖然它是艾雷島的第一家酒廠，因為光看書上的描述就讓我有點興趣缺缺---「艾雷威士忌的入門，最溫柔的艾雷島威士忌」~

[引發眾怒的威士忌]
 
要說到台灣人最喜歡的蘇格蘭威士忌，麥卡倫酒廠應該是當仁不讓的第一選擇，一直以來標榜著純粹使用頂級西班牙雪莉桶，使得麥卡倫的雪莉威士忌異常厚實甘醇，深得台灣消費者的喜愛，所有品項一慨水漲船高，熱銷程度甚至對於遠在蘇格蘭衰退的麥卡倫酒廠起到了振衰起敝的作用。

[佳評如潮的十年份好酒]

 


這個蒸餾廠給我一個熟悉又陌生的感覺，熟悉是因為格蘭父子集團那個常見的Grant’s格蘭氏調和威士忌，陌生的是原來他們除了五個字母一樣以外一點關係都沒有.....XD

[更多的滑順感受]
 

在我打開我手上的約翰走路金牌18年的同時，它也宣告停產了，而由新的Johnnie walker gold label reserve約翰走路金牌珍藏 取代，把「18年份」的字樣從瓶標上拿掉了，這或許表示由於高年份原酒的短缺，使得Johnnie walker公司不得不試著重新調配新的金牌，一時之間也使得這支掛著18年的金牌變得搶手起來。

 [很奇怪的浪費]
 
威雀是愛丁頓集團旗下的調和威士忌酒廠，主打入門的低階市場，其中使用的基酒來自同屬愛丁頓旗下赫赫有名的麥卡倫、高原騎士等酒廠，行銷方面也似有若無的提到這個，以威雀的售價來說，能喝到麥卡倫、高原騎士的酒，簡直有比撿到獨立裝瓶廠裝的好酒還要爽的感覺。
這支裸雀是威雀的最新作品，據說全台限量3600瓶(但是我覺得水貨大概進了36000瓶)，強調使用了Firstfill(初次使用)的西班牙雪莉紅橡木桶。西班牙雪莉紅橡木桶的Firstfill是一種頗厲害的東西，可以把麥卡倫12年變成紫鑽、也可以把莫名其妙阿撒不魯酒廠的酒變成貌似很厲害的Nomad，跟茶葉的第一泡一樣，初次裝填的酒最為濃郁，而那個初次只有一次(廢話)，是很珍貴的...(掩面)...所以一時之間這支酒蔚為話題，加上不滿千元台幣的售價可以買到，我也立馬很嗨地跟著買了一瓶。
包裝甚美，真的甚美，結合裸雀的意涵，無酒標貼紙、純透明瓶身的設計，赤裸裸的讓人可以一眼看到Firstfill的西班牙雪莉酒桶特有的深紅棕色，瓶身壓鑄精美的威雀標誌，比威雀一般品項稍大的瓶口和軟木塞，整體質感的確和印象中的威雀很不一樣。
700ml、40%經冷凝裝瓶，是愛丁頓一貫的作風，買了就開了，想喝喝看是什麼樣？這玩意兒真令人好奇。
倒入杯中是很漂亮的帶紅暗金黃色，特有的雪莉香氣瞬間湧出，葡萄乾、陳皮，一點甘草、黑糖糕的甜甜香氣，奇怪的是木質感重了些，按理來說西班牙雪莉桶的味道會稍微溫和一點，這個有點利，甚至還帶有酒精的刺鼻味，放了一下子味道漸漸散掉，並不持久，中間也沒有什麼轉換，最後會帶有一絲絲的硫味。
入口相當滑順，一湧而上的柑橘甜味、黑嘉麗(對我說的就是那個軟糖)的感覺，接著是堅果的沈穩味道，酒齡感覺非常輕，一直有一種銅臭味伴隨著，也一直有一種吃到葡萄皮和葡萄籽的澀感，就像吃葡萄時不小心咬爆了葡萄籽那種感覺，令人感到有點不舒服。最後的木質單寧收得很奇怪，有許多雜味在最後面一口氣冒上來，生薑的辣感、腐朽木頭的潮濕氣味、一些苦苦的巧克力，尾韻水感很重，這是調和成40％的緣故，但是如果保持在46%，那個木質的辛辣感應該會讓人有點招架不住。
我突然想起麥卡倫再三強調的蒸餾過程中僅抽取16%的酒心，那去掉酒頭酒尾再扣掉16%後的中間一大段去哪裡了？ 我想應該就是跑到類似裸雀這樣的產品裡了吧? 它有一種貌合神離的感覺，好像跟西班牙雪莉桶融合得非常好，仔細喝卻感覺得出其中酒質怪怪的，而且整體非常單調，沒有煙燻、沒有變化，或許猛灌它是一個解決的途徑，不然它實在單調到我喝了半瓶就不太想去碰它了....
只是我不能理解的是，西班牙赫雷斯省產的雪莉桶非常昂貴，有資料說是一般橡木桶的10倍以上價格，為什麼要拿蒸餾出來次等的酒去放在這麼珍貴昂貴的橡木桶裡，然後刻意做成半調子的酒，難道是這個桶子採買或生產過剩了？還是這個桶子也有次級品被打下來的部分？
市場行銷上過度強調這個桶子的珍貴性，卻刻意忽略無年份以及原酒來源的交代，感覺上就像是一個掛著賓士引擎的韓國雙龍汽車，消費者感覺賺到了，事實上只有酒商賺到了，就我喝了這個酒的感覺，會認為這個商業行為或許是成功的，但是那些被浪費的赫雷斯雪莉桶是無辜的啊。
 

[完美的性價比]
 



這一支格蘭菲迪15年是我剛開始接觸威士忌的時候就喝過的酒(應該很多人也是這樣)，在單一麥芽的銷售市場上表現非常好，也非常容易買到，是一瓶家喻戶曉的威士忌，喝了幾瓶之後漸漸踏入威士忌的花花世界，反而就比較少碰到它了，當初沒有特別去記錄它喝起來的感受，喝了一圈之後最近僥倖獲得朋友放在這裡的樣本，趁這個週末的夜裡還是來寫寫這支基本的酒款好了。

 [蘇格蘭的核心酒廠名作]
 

這支酒相當有名，被譽為是一生必喝的100支蘇格蘭威士忌之一，所以我在很早以前就很想要喝喝看，但是台灣其實沒有非常常見(當然我也沒有很刻意去找啦)，所以拖拖拉拉了好幾年才有機會入手。Aberfeldy酒廠位於蘇格蘭的地理中心，也是歷史文化和商賈貿易集中的地點，擁有釀製蘇格蘭威士忌一切完美的人文和自然條件，是著名調和威士忌帝王Dewar’s的重要基酒，產量也很大。